Il n’existe pas en Espagne de littoral aussi changeant et unique que celui qui entoure l’île canarienne de La Palma. La Palmadéclarée réserve de biosphère par l’Unesco en 1983. Depuis ses rivages océaniques, on remarque immédiatement sa nature de lave et de pyroclastique, dont l’offre de loisirs pour les baigneurs est prodiguée avec des plages de sable noir, des bassins, des flaques et des piscines intertidales, une manière différente de profiter de l’Atlantique, comme le démontrent ces sept bains sur la soi-disant « isla bonita » (belle île).
Non seulement ses plages de sable subissent des mutations constantes, mais l’apport de sable est saisonnier : ce qui est volé par les courants marins en l’hiver, ils le rendent au printemps. Un dernier maillon de ce lent processus volcanologique – et une cible actuelle de l’intérêt des touristes – était la sonora éruption, en septembre 2021, du Tajogaite (El Paso), un tout nouveau cône à ajouter à la longue liste des volcans qui bordent la crête Cumbre Vieja.
Sommaire
La grande plage de Charco Verde, icône de Los Llanos de Aridane
Les effets du volcan étaient si proches que l’enclave touristique de Puerto Naos, à seulement un kilomètre de Charco Verde, est toujours fermée en raison de la forte concentration de gaz nocifs. C’est la raison pour laquelle la plage, l’une des mieux cotées de La Palma (elle a été inaccessible pendant quelques mois), n’a enregistré aucun signe de surpopulation. La beauté de cette plage de sable se mesure à son caractère peu urbanisé et à son environnement de bananiers, qui sont adossés à la chaîne de montagnes de Cumbre Vieja, que traversent des groupes de randonneurs le long des 17 kilomètres du La route des volcans.
Charco Verde continue de bénéficier d’eaux propres sur ses deux tronçons de plage – celui du sud est plus large et moins caillouteux – séparés par une zone rocheuse où se trouve une image de la Vierge du Carmen. Elle est aussi large que possible et comporte une marche à l’entrée de la mer, qu’il faut éviter dès que la houle se lève. Comme le sable noir retient diablement bien la chaleur, il est conseillé de porter des tongs les jours de grand soleil – voyez, sinon, la façon dont les enfants soupirent en quittant les parapluies. La toponymie de Charco Verde est liée aux roseaux qui bordaient les puits d’eau médicinale à l’arrière de la plage. À El Remo, à trois kilomètres de là, vous trouverez les célèbres Kiosque 7 Islas.
Ensuite, à Las Manchas (Los Llanos de Aridane), nous attendons les centre d’interprétation des grottes volcaniques Caños de Fuego et Cueva de las Palomasà côté de la lave solidifiée de l’éruption du volcan San Juan en 1949. À environ deux kilomètres en ligne droite, nous pourrons scruter l’arrière du volcan qui a rendu La Palma célèbre dans le monde entier.
Sur les plages d’Echentive et de Malpique
L’une des plages de sable les plus modernes de La Palma se trouve dans le village de Fuencalienteau sud-ouest de l’île, et s’appelle Echentive, ou Playa Nueva, encadrée par le Monument naturel des volcans de Teneguía.. Ce sont les coulées de lave du volcan Teneguía qui, en 1971, ont étendu cette zone sablonneuse vers l’océan. Bien plus tôt, en 1667, c’est l’activation du volcan San Antonio qui a enterré la Fuente Santa, aux propriétés supposées miraculeuses, qui a prêté son nom à la commune et qui a été redécouverte en 2005 à Echentive par le biais d’une galerie actuellement fermée par une porte circulaire.
Le long d’une volée de marches avec une rampe en bois, vous atteignez ces 300 mètres de sable noir sauvage, peu fréquenté par le public, quelque peu abrité des alizés, mais où il faut se méfier de la houle. Le chemin de droite mène à deux piscines naturelles, admirable expression de colorations verdâtres et jaunâtres d’origine sulfureuse, qui ne manquent pas de charme pour les photographes.
La plage de Malpique reste à découvrir, peut-être le meilleur endroit pour la plongée à La Palma, en raison de la bonne visibilité de ses fonds marins volcaniques et, surtout, parce que les deux plages – Echentive et Malpique – se trouvent dans la zone de protection intégrale (pêche interdite !) de La Palma. Réserve marine de l’Isla de La Palmadont le centre d’interprétation est situé dans les anciennes habitations du phare de Teneguía. Devant Malpique, immergée à une profondeur de 15 mètres, se trouvent 40 croix qui commémorent, à la manière d’un cénotaphe, le cruel massacre de 1570, au cours duquel 40 missionnaires jésuites, en route pour le Brésil, ont été assassinés par des corsaires huguenots. En plus des croix, Plongée à Isla Bonita organise des excursions pour voir des murènes picopato, des raies manta et occasionnellement des requins-anges, un petit requin édenté.
Après la visite autoguidée des salines de Teneguía et de sa boutique, le restaurant Le jardin de sel nous rassasiera avec une succulente cuisine canarienne, rénovée et à base de poisson du kilomètre 0 (ou même moins). Leur menu dégustation coûte 60 euros (avec accord mets et vins).
Une expérience visuelle où la falaise devient une plage.
Entourée de falaises abruptes et reliée par une route dont le revêtement est bon, la plage de Nogales possède une richesse de paysages incontournables. En descendant, il y a un point de vue sur le côté gauche (le stationnement est difficile), où, à marée basse, le manteau vert de l’air des Caraïbes s’accorde parfaitement avec le noir du sable.
Le seul péage sur la plage est constitué par les 320 marches plutôt raides qui s’accrochent à la falaise sur 600 mètres. Le visiteur, aidé par la nouvelle rampe en bois, ne cessera de prendre des photos parmi les cactus et les figuiers. Cette descente a été fermée l’été dernier en raison des risques de glissements de terrain dus aux secousses provoquées par l’éruption du Tajogaite, tant pis pour les effets de ses 8 652 séismes ! La grotte de l’enfer n’est rien d’autre que la sortie d’un cône volcanique. À marée basse, le sable noir est visible sur près d’un kilomètre, et des tortues ont été observées en train de nicher dans certains de ses coins et recoins.
Son charme est complété par des cascades de végétation accompagnées de filtrations naturelles, sinon de débordements d’irrigation. L’oreille enregistre avec satisfaction l’écho de la mer lorsqu’elle rebondit sur les falaises. Un mot d’avertissement : en tant que plage exposée au nord, la baignade est un risque sérieux, il est donc préférable de se tremper jusqu’aux genoux. Un maître-nageur est de service de juillet à septembre.
Nogales, après la fermeture de la plage de Los Guirres en raison de la dernière éruption, est l’une des plages les plus populaires de la région. spots les plus demandés par les surfeurs de l’île. Pour l’un des surfeurs les plus expérimentés de La Palma, Aarón Rodríguez, ses forts courants ne sont recommandés qu’aux experts (sauf en été où il devient un paradis pour les novices du surf, à qui Aarón Rodríguez, l’un des surfeurs les plus expérimentés de l’île, enseigne avec sa société Barrel Surfhouse.
Pour la cuisine traditionnelle des palmiers, le restaurant voisin restaurant Casa Asterioavec une salade de patates douces, des fromages de Palencia et de la viande de chèvre.
La Zamora, des criques avec de nombreux couchers de soleil
Il y a ceux qui ne viennent sur les plages du sud-ouest de La Palma que pour profiter des couchers de soleil en s’asseyant sur la plage. Kiosque de La Zamoraoù Isabel Acosta, en plus de servir le meilleur poisson frais (réservez une table ! 618 85 72 73 ; fermé les lundis et mardis), fournit des informations sur l’état de la mer afin que, en cas de forte houle, vous puissiez vous épargner le voyage. Sous cette falaise de Fuencaliente il y a deux ouvertures accessibles par des marches récemment sécurisées par un grillage galvanisé.
La Zamora Grande, où il y a presque toujours de la place pour étaler une serviette, peut être atteinte en négociant 191 marches, tandis que La Zamora Chica ne nécessite que 85 marches. C’est le lieu de prédilection des bodyboarders lorsque l’Atlantique est agité, malgré la protection offerte par sept petits îlots. Elle dispose d’une douche et d’un solarium. Vous pouvez passer d’une crique à l’autre à marée basse en traversant une corniche rocheuse très glissante dans laquelle s’ouvre une immense grotte. C’est là que les vagues se brisent habituellement, de sorte que les sportifs peuvent profiter des vagues pour gauchers et pour droitiers. Les nageurs doivent se méfier de cet océan toujours traître.
Les piscines naturelles de La Fajana, la chose la plus proche d’une baignade au milieu de la mer.
Avec l’éruption du volcan dans la chaîne de montagnes Cumbre Vieja, une fajana s’est formée, un terme utilisé pour désigner une coulée de lave qui gagne du terrain vers la mer, très propice à la formation de petites piscines rocheuses. C’est le cas à Barlovento, au nord-est de La Palma, avec les Riegos del Lino. Les cavités de sa fajana servaient à tanner dans l’eau salée le lin qui, après avoir été broyé et transformé en fil, était utilisé pour fabriquer des vêtements et des couvertures pendant que les jeunes barbotaient dans les piscines. « Il y a un demi-siècle, un agriculteur astucieux a entouré les bassins d’un mur en béton, ce qui permet de vider et de remplir complètement les bassins deux fois par jour, sans avoir besoin de pompes ni de chlorer l’eau, toujours en fonction de la force des marées », explique le maire du village. Barlovento Jacob Anís Qadri. C’est comme se baigner dans l’océan, mais sans prendre les risques que cela implique.
Peut-être que la chose la plus attrayante des trois verres de La Fajana est son équipement. Escaliers d’accès avec mains courantes, solariums décorés de tarajales, parasols en feuilles de palmier, vestiaires, douches d’eau douce, toilettes, aire de pique-nique et le recommandé. Restaurant La Gaviotaspécialisée dans le poisson frais.
Quel meilleur conseil pour le baigneur que de s’imprégner de la grandeur des falaises, tandis que les derniers rayons de lumière tombent sur l’horizon marin, au-delà de la pointe de la Gaviota. À la nuit tombée, le guindeau lumineux du phare de Punta Cumplida se met à tourner, ses logements ayant été transformés en… hôtel de charme.
Les charmantes piscines de Charco Azul
Le monde des piscines intertidales est un élément canarien au même titre que les dragonniers ou le gofio. Sur Charco Azulsur la côte de la municipalité de San Andrés y Sauces, non loin des grandes forêts de lauriers de La Palma, ont mis des murs à l’Atlantique, créant des bassins que la mer remplit à marée haute et où une ligne de pieux empêche la mer de se jeter dans la mer. débordement (undertow) aspire les nageurs.
Charco Azul se distingue par la couleur et la tranquillité de ses trois piscines reliées par des passerelles en pierre taillées dans le basalte, ainsi que par des bains de soleil avec mobilier. Les piscines sont équipées d’installations similaires à celles que l’on trouve sur la plage. L’eau salée est pompée dans la piscine pour enfants, et le surplus est utilisé pour former la petite cascade qui alimente la piscine El Charco, la piscine pour adultes. Un peu plus loin, derrière une petite île avec un parasol, se trouve la piscine des dames, Une sorte de spa naturel dans la façon dont les courants marins bouillonnent et massent les utilisateurs pendant qu’ils contemplent le mont Teide.
Les installations comprennent des parasols en feuilles de palmier, des toilettes, des vestiaires, des douches d’eau douce et des Cantine El Charco Azuldédié aux produits 0-kilomètre préparés avec des recettes locales.
Une aventure vertigineuse sur la plage de La Veta, dans la municipalité de Tijarafe.
La Veleta, une crique sauvage et escarpée d’une beauté à couper le souffle et dont l’accès n’est pas adapté aux enfants ou aux randonneurs à mobilité réduite, pourrait bien entrer dans la catégorie « Aventure à La Palma ». Vous devez être en bonne forme pour vous attaquer à cette excursion sur la plage. La descente le long de la route étroite et zigzagante nécessite une certaine prudence, semblable à celle requise lors de la descente vers le Proís de Candelaria, un petit port de grottes qui constitue une visite mémorable.
Du parking, qui peut accueillir une vingtaine de voitures, part le sentier, long d’un kilomètre et de 278 mètres de montée (de bonnes chaussures sont indispensables), où l’on a la sensation de participer à un paysage fait sur mesure pour le randonneur, avec un tunnel éclairé à la main. Il faut attendre une vingtaine de minutes avant d’être accueilli par un sable noir saisonnier qui surprend et rétrécit la rétine de ceux qui s’aventurent à le fouler. Il concentre la chaleur comme peu d’autres et manque d’ombres pour s’abriter. Il y a une jetée minimaliste à 200 mètres, mais elle fait son travail.
La Veta n’est pas grande, environ 140 mètres de long, et vaut la peine d’être appréciée à marée basse ; jamais à marée haute. À l’arrière se trouvent d’anciennes cabanes de pêcheurs, dont certaines ont été transformées en résidences de loisirs, utilisées aujourd’hui par les vacanciers avec des bateaux. En fait, presque tous les Palmeros viennent ici par la mer.
Des excursions partent du port de Tazacorte pour découvrir ce littoral aux falaises monumentales. Le petit catamaran de Nemo La Palma réserve sur son trajet 20 minutes pour plonger sur la plage de La Veta (sans débarquer), au prix de 45 euros par adulte. Le restaurant La Muralla est un bon endroit pour reprendre des forces et, étant sur un point élevé de la falaise, offre les meilleures vues sur l’océan.
Et si nous voulons avoir une autre vue panoramique du cône et des coulées de lave du volcan Tajogaite, à Cumbre Vieja, nous la trouverons au bout de la route Tacande, dans la municipalité d’El Paso. Il faut 10 minutes de marche pour arriver à l’endroit où la montagne de coulées de lave coupe la route, laissant peut-être la meilleure vue de carte postale du cratère.
Seules huit entreprises sont autorisées à s’approcher de la zone d’exclusion du nouveau volcan, le long d’un sentier de cinq kilomètres, avec 183 mètres de dénivelé. L’une des entreprises les plus recommandées est Isla Bonita Tours.
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