Il faisait vraiment chaud. C’est la phrase qui revient le plus souvent après les défilés de la semaine de la mode à Paris. Une phrase ennuyeuse et prosaïque, une conversation d’ascenseur : parler du temps qu’il fait est un lieu commun vers lequel on se tourne quand on ne sait pas quoi dire, et dans ces semaines de rencontres fortuites ou répétitives, les occasions de ne pas savoir quoi dire sont nombreuses. Cependant, lorsque la température à Paris en octobre est de 32 degrés Celsius, il ne s’agit plus d’une conversation confortable ou superficielle et personne ne peut tourner le dos à ses implications, surtout pas la mode. Les réponses de l’industrie au changement climatique se sont concentrées pendant des années sur la durabilité environnementale, mais le secteur qui sera responsable de nous habiller lors des prochaines canicules peut, et doit, avoir des réponses immédiates et tangibles, car c’est à lui de décider si nous affronterons l’été à 40 degrés dans des manteaux de cuir noir ou dans des soies et des shorts.
Nicolas Ghesquière a involontairement reproduit l’effet de serre en habillant de plastique le bâtiment en construction du groupe LVMH où il a présenté mardi sa collection pour Louis Vuitton. Mais c’est le public qui semble avoir le plus mal mesuré la température : sur le podium, le regards Les looks étaient légers et aériens. Il n’y avait pas beaucoup de vêtements sculpturaux, mais plutôt des tissus vaporeux, des lamés, des chiffons, des soies drapées et des couleurs pastel. Si dans la collection croisière il a proposé un monde sous-marin de créatures marines, cette fois-ci il n’a pas eu recours à la science-fiction comme il le fait habituellement, mais il a placé la femme qui porte Louis Vuitton dans l’ici et maintenant, bien que pour rester dans cette dimension il soit obligatoire d’adapter la garde-robe à la réalité. L’ovation du public a été initiée par Delphine Arnault, selon ceux qui étaient assis dans sa zone, et a été reçue avec gratitude par le créateur, qui fête cette année ses 10 ans à la tête de la marque centenaire.
Quelques heures plus tôt, Stella McCartney avait investi la rue d’un marché parisien typique avec l’univers de sa marque. Héritière des préceptes de sa mère, pionnière de l’écologie, sa marque est l’une des rares à ne pas avoir eu à recycler son récit, puisqu’elle est née vegan et durable et c’est ce qu’elle a montré sur les étals qui servaient de décor au défilé : Son travail technologique sur les peaux végétaliennes, les tissus créés à partir d’algues que l’on pouvait voir plus tard sur le podium, l’impression 3D recyclable ou ses vêtements techniques constituent le développement sans préjugés d’une marque de mode qui a toujours eu une vocation commerciale sans renoncer à l’innovation et à l’audace. Pas moins cette fois-ci : Stella McCartney habille les femmes avec joie et conscience, deux concepts que certains créateurs considèrent comme opposés, mais qui ne le sont pas. Il n’est pas nécessaire de se replier sur une simplicité beige pour faire preuve de retenue consumériste.
Avec Stella et Maria Grazia Chiuri chez Dior, Virginie Viard est l’une des dernières créatrices parmi les grands noms, après que Gabriela Hearst a fait ses adieux à Chloé cette semaine et Sarah Burton à McQueen lors de son dernier défilé pour la marque. Trois jours plus tard, on apprend que Sarah Burton sera remplacée par Seán McGirr, créateur de la division vêtements pour hommes de J.W. Anderson. Anderson, ce qui signifie que les stylistes du groupe Kering sont désormais tous des hommes blancs, ce qui est curieux quand leur marché principal est d’habiller les femmes. C’est ce qu’a déclaré il y a quelques jours Vanessa Friedman, rédactrice de mode à Le New York TimesThe New York Times : « À mon avis, cela risque de ressembler trop à un retour en arrière ».
Virginia Viard et son travail chez Chanel sont parfois accusés d’être prévisibles, alors que cela signifie peut-être que les vêtements sont destinés à être portés et pas tellement à la mise en valeur personnelle de la créatrice, peut-être pour l’instant la plus discrète des grandes maisons. Cette fois encore, elle a fait ce qu’elle sait si bien faire : utiliser tous les codes de Chanel, qui font déjà partie de la culture pop, pour les transformer en vêtements pratiques. Il n’a pas lésiné sur tweedsrose, camélias, logos, jeanet des garnitures, mais aussi une collection conçue pour les beaux jours, avec les tweeds des capes à capuche sur des maillots de bain, des rayures de marin qui crient l’été et des mannequins qui portent des tongs. Ce n’est peut-être pas la proposition la plus transgressive des semaines de la mode, mais qui a dit que Chanel devait l’être ? Les chiffres accompagnent d’ailleurs le travail de Viard qui, loin de la spectacularité de l’image de marque de Chanel, s’efforce d’en faire la démonstration. défilés Le défilé de Karl Lagerfeld se concentre sur la présentation efficace des vêtements tout en évitant l’étiquette lourde du luxe silencieux, qui est un autre des grands thèmes de ce mois de la mode. L’idée que les vrais riches portent des vêtements coûteux qu’ils sont les seuls à reconnaître, outre qu’elle est fausse, n’affecte pas Chanel. En fait, tout l’ADN de la marque repose sur le fait d’être reconnaissable.
La proposition de Casey Cadwallader se situe peut-être à l’opposé de celle de Viard, bien que toutes deux jouent avec le poids d’un héritage très spécifique. Le défilé de Mugler, fidèle à ses amazones en lycra, à ses femmes en contrôle absolu de leur corps, à ses corsets en méthacrylate transparent et à sa gaze en guise de voile, était un spectacle au sens littéral du terme. Parmi les fans qui ont donné un effet dynamique aux vêtements qui collent au corps et accompagnés par les applaudissements du public, entièrement dévoué au phénomène Mugler, Angela Bassett, Paris Hilton, Fan Bing-bing, Helena Christensen, Amber Valletta, Irina Shayk, Natasha Poly, Mariacarla Boscono et l’Espagnole Esther Cañadas ont défilé.
À peine une heure plus tard, John Galliano a présenté sa collection pour Margiela, l’un des défilés les plus importants de la semaine. Dans la lignée de Galliano qui construit des histoires du dix-neuvième siècle, cette fois-ci l’intrigue se concentre sur ceux qui ont traversé l’océan Atlantique pour se faire une vie aux États-Unis. Des déshérités qui partent avec tous leurs vêtements superposés, superposés, à l’envers, déboutonnés, avec les coutures et les doublures apparentes, parfois rassemblées avec du ruban adhésif ou terminées par le regards avec des chapeaux en carton. Cependant, l’attitude était celle d’un désespoir combatif et non d’un conformisme. Le spectacle de mardi était une parade dramatique qui fondait toute son argumentation sur la virtuosité de la technique.
Miuccia Prada est allée droit au but chez Miu Miu. Comme toujours dans ses défilés, elle a choisi un artiste pour présenter son travail dans le cadre de l’exposition de Miu Miu. set. À cette occasion, Sophia Al-Maria a demandé, dès l’invitation, si ce que nous voyions était une tempête : « Est-ce que le ciel tombe ? Dans le Palazzo d’Lena, le studio OMA de Rem Koolhaas avait recréé un paysage de ruines technologiques. La réponse de Miuccia à ce scénario désespéré est basée sur l’immuable : l’uniforme, qui l’obsède tant, les vêtements qui ont un but. Il y avait des maillots de bain, des sous-vêtements, des vêtements de sport, des robes élégantes en brocart. L’élément différenciateur est que tous ces vêtements sont juxtaposés, pas toujours dans l’ordre prévu, et qu’ils se superposent à d’anciens vêtements, « par respect pour l’histoire », indique le communiqué de presse, qui confirme le départ de Rosemary Ferguson, le mannequin original de la campagne de Miu Miu de 1994. Mais elles servent aussi à la créatrice à critiquer l’hyperproduction de cette industrie. Et alors que ce monde en ruines touche à sa fin, il est utile de pouvoir se déshabiller sans avoir à se déshabiller.
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