Aller au contenu
Accueil » Actualité » Muiño de Rudiño, un secret bien gardé caché dans les vignobles galiciens

Muiño de Rudiño, un secret bien gardé caché dans les vignobles galiciens

O Salnés, la région où se trouvent des villes comme Cambados, O Grove ou Sanxenxo, est l’une des régions viticoles mythiques de Galice, un territoire très touristique pendant les mois d’été, qui, le reste de l’année, retrouve son calme et respire à un autre rythme.

Près du centre géographique de la région, sur les rives de l’Umia et à seulement 3 kilomètres du centre historique de Cambados, dans un moulin de presque deux siècles d’histoire caché au milieu des vignes, se trouve un endroit qui est l’un des secrets gastronomiques de la région, le Muiño de Rudiño.

Teo Ianotta est italien, originaire du sud, bien qu’il ait passé la moitié de sa vie en Galice. Il a été un temps responsable d’un restaurant italien dans la ville de Pontevedra, puis a passé plusieurs années comme maître d’hôtel et sommelier au restaurant Miguel González, dans la banlieue d’Ourense, à l’époque où celui-ci a obtenu son étoile Michelin.


Alex Leiva et Teo Ianotta sont responsables de la salle.

CLV

Pendant cette période, son intérêt pour le monde du vin s’est accru et, par une série de coïncidences heureuses, au cours d’un stage de spécialisation après avoir quitté le restaurant d’Ourense, il a découvert la possibilité de restaurer ce moulin centenaire et de le transformer en restaurant. L’emplacement, au cœur des vignobles d’O Salnés, avec une douzaine de caves dans un rayon d’un kilomètre, dans un cadre rural, mais en même temps à proximité des principaux centres urbains de la région, a été la clé de sa décision.

Après trois ans et une énorme implication personnelle, le Muiño de Rudiño est aujourd’hui une réalité consolidée. Une réalité particulière qui résiste aux étiquettes et qu’il est plus facile de définir par ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas un restaurant typique, ce n’est pas un restaurant italien, mais ce n’est pas non plus un lieu axé sur la cuisine galicienne. Et il ne ressemble à rien de ce qui l’entoure.

Après trois ans et une énorme implication personnelle, le Muiño de Rudiño est aujourd’hui une réalité consolidée.

El Muiño de Rudiño est un restaurant, mais on a parfois l’impression qu’il s’agit aussi d’une fenêtre sur l’esprit de Teo, qui travaille seul en cuisine et prend le temps d’aller en salle, de suggérer des vins et, si le restaurant n’est pas plein, de s’asseoir un instant pour discuter avec chaque table. Comme il le dit lui-même : « Ce n’est pas un restaurant classique, c’est sûr. C’est un endroit où l’on vient pour bien manger, pour bien boire, pour oublier les idées reçues. C’est un endroit où l’on vient s’amuser autour d’une table et d’un verre, mais ce n’est pas un restaurant au sens classique du terme. C’est mon truc ».

À lire également  Faut-il attendre deux heures après le repas pour se baigner afin d'éviter l'hydrocution ?

Et c’est exactement ce qu’il est : un endroit qui se nourrit de son environnement, sans aucun doute, mais aussi de la personnalité et de l’expérience de Teo, qui, avec l’aide de Flor Mato pour les sucreries et d’Alex Leiva pour les desserts, gère ce coin et lui donne une bonne dose de sa personnalité.

Un coin du restaurant

Un coin du restaurant

CLV

Mais que mange-t-on ici ? Nous pourrions dire que El Muiño propose une cuisine à 50 % galicienne, notamment dans les matières premières, et à 50 % italienne, présente dans la conception de nombreux plats. Le tout est accompagné d’une cave à vin monumentale, toujours avec un pied sur l’Atlantique et l’autre sur la Méditerranée, qui propose un voyage à travers les quelque 950 références de vins locaux, très bien représentés, et de références italiennes, dont le restaurant possède une petite collection de vieilles bouteilles parmi lesquelles il est possible de se perdre.

Pour ramener tout cela à la réalité, il faut dire que la cuisine de Ianotta change presque tous les jours, en fonction de la saison, du marché et de ce que son caractère suggère pour chaque service. Ces semaines-là, par exemple, les fruits de mer locaux, araignée de mer, moules ou oursins abondent, mais aussi les champignons des forêts voisines et les plats à base de cuillères, si présents dans les recettes d’automne galiciennes. Et à côté, des pâtes maison et des produits italiens qui apportent un contrepoint très intéressant.

La cuisine de Ianotta change presque tous les jours, au gré des saisons, du marché et de ce que son caractère lui suggère pour chaque service.

Un exemple ? Le carpaccio d’amanita caesarea et de pétoncle Cambados qui a commencé mon menu. Un automne stupéfiant de mer et de montagne. Ou encore le bar fumé et aux agrumes, à la texture plus ample que le poisson naturel et à l’élégant arôme de fumée qui ne masque pas le produit. Les deux regardent directement l’environnement, tandis que la burrata di bufala campana à la mortadelle et à la mousse de pistache est l’une des tournures typiquement italiennes qui apparaissent ici et là tout au long de la carte.

À lire également  Le jour où la marée a répandu une demi-tonne de cocaïne dans le Rabo de Peixe | Télévision

L’aubergine parmigiana, une recette traditionnelle que Teo, originaire de Campanie, maîtrise et propose sans mise à jour ; un plat maison très fin et qui, alors que vous pensiez commencer à deviner les étiquettes de ce plat, vous surprend. La cuisine italienne, donc. Et quelle est la place des fèves au poulpe dans un bouillon de crustacés qui viennent ensuite ? C’est le jeu, un zig-zag permanent qui, malgré tout, a du sens et fonctionne. « Si j’aime cuisiner et que vous aimez manger, les étiquettes n’ont pas d’importance. Les étiquettes, c’est pour ceux qui s’ennuient », dit le chef en apportant un plat sur la table.

Bar fumé

Bar fumé

CLV

C’est exact. Le menu est basé sur le meilleur de deux cuisines qui se rencontrent : le produit d’un endroit, la technique de l’autre ; la matière première locale touchée d’un point de vue différent. Et la personnalité du chef, déjà à moitié galicien, mais italien jusqu’au bout des ongles, comme fil conducteur.

Un autre bon exemple est celui des mafaldines, qui sont proposées avec de l’araignée de mer, une espèce en pleine saison, et de l’amanita caesarea. Cela aurait dû être des bolets, mais mon intolérance à cette variété m’oblige à répéter le champignon. Ce n’est pas un problème. Au contraire.

Le plat réunit toute la puissance des fruits de mer dans un plat qui suscite d’abord la méfiance du public local le plus attaché aux traditions, comme j’ai pu le constater dans les commentaires d’une table voisine, mais qui finit par le convaincre. C’est un plat puissant, savoureux, avec toute la saveur de l’araignée de mer, avec son jus beurré et un léger arôme de sous-bois toujours en arrière-plan. Il plaira à ceux qui aiment les pâtes d’automne, à ceux qui apprécient l’intensité des fruits de mer de l’Atlantique en hiver et à ceux qui, comme moi, refusent de choisir et viennent ici dans le seul but de savourer, sans s’imposer des corsets qui ne servent qu’à fixer des limites.

Spaghetti, fabriqués dans un atelier artisanal. Ils sont servis avec des gonades d’oursins et de la truffe d’automne. Encore une fois la mer et la montagne, encore une fois un œil sur les produits du terroir et l’autre sur la cuisine italienne. Encore une fois, une rencontre heureuse.

À lire également  Hamish Harding, explorateur qui ne connaissait pas de limites jusqu'à ce qu'il en trouve une, décède à 58 ans

Le dessert est un retour aux classiques et aux plats maison, une agréable pannacotta aux fruits rouges. Et avec le café et les amaretti, une conversation avec le chef, enfin libéré du service.

Tout se tient chez Muiño de Rudiño : une cuisine à l’image de son auteur, un lieu qui tient à la fois du restaurant et de la maison d’accueil ; un garde-manger local qui brille dans des élaborations différentes des habituelles, parfois plus proches de l’imaginaire du nord-ouest et parfois plus proches de l’italien. Tout se tient, sauf les étiquettes. Il est difficile d’en trouver une qui corresponde à ce format : cuisine fusion ? cuisine italienne avec des ingrédients galiciens ? cuisine de produits ? Aucune de ces formules ne convient, Ianotta est une cuisine qui a quelque chose de tout cela, mais aussi quelque chose d’autre qui échappe à la définition.

Spaghetti à l'oursin et aux truffes

Spaghetti à l’oursin et à la truffe

CLV

Cuisine d’impulsion, faite maison, d’ici et d’ailleurs ; cuisine métissée, mais du territoire. Une cuisine de saison, de marché, mais avec quelque chose en plus, avec une cave à vin dans laquelle se perdre. Des pâtes à l’araignée de mer et aux champignons accompagnées d’un Dolcetto d’Alba au cœur des Rías Baixas, pourquoi pas ? Au Muiño de Rudiño, vous venez pour vous débarrasser de vos préjugés et vous laisser porter par la proposition de Teo.

Dans une région comme O Salnés, avec une cuisine marquée par le poids d’un produit de la mer incontestable et par l’omniprésence des vins locaux, O Muiño de Rudiño est un air frais, un complément, une rareté de la cuisine éclectique qui vient ajouter et diversifier les options ; Un lieu à garder à l’esprit lorsque l’on visite la région, car la richesse gastronomique d’un territoire réside dans ses produits et sa tradition, mais aussi dans sa polyvalence, dans sa capacité à innover et à lire ses matières premières sous de nouveaux angles. Et s’il est une chose que le Muiño de Rudiño possède en abondance, c’est bien tout cela.

Muiño de Rudiño



ADRESSE

Rúa Cabanelas, 36636 Ribadumia, Pontevedra


639 91 33 06



https://muino-de-rudino.negocio.site/

Muiño de Rudiño, un secret bien gardé caché parmi les vignobles galiciens

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *