Les vins volcaniques sont en éruption. Ils vivent l’un de leurs meilleurs moments depuis le XVe siècle, lorsqu’ils sont devenus à la mode pour la première fois, et depuis le début du XXe siècle, lorsqu’ils sont devenus à la mode pour la première fois, lorsqu’ils sont devenus à la mode pour la première fois. Îles Canaries s’est répandue dans le reste du monde. En Espagne, cet archipel est le seul terroir volcanique où alternent des couches de sol ancien et des couches beaucoup plus jeunes, soumises à une forte érosion, avec des plantations allant du niveau de la mer à près de 1 700 mètres d’altitude, et des climats diversifiés. Il en résulte des « vins qui offrent une expérience singulière », affirme Juan Jesús Méndez, président de l’Association des vins de l’archipel. Association des vignerons et vinificateurs des îles Canaries (AVIBO)Des propositions qui surprennent et rompent avec un marché globalisé souvent homogène ».
Les vins des Canaries sont à l’image de leur tradition viticole : authentiques. Et ils partagent les mêmes caractéristiques : une texture légère ; un arôme fort, avec une expression minérale marquée, qui nuance chaque gorgée ; une touche saline caractéristique, et une acidité puissante – et très appréciée. De plus, « les Canaries constituent une réserve génétique de vignes, dont certaines sont uniques au monde », explique M. Méndez, propriétaire de Viñátigodont les vignobles sont répartis dans la vallée d’Icod, à Tenerife. Elle distribue environ 150 000 bouteilles par an, sous 27 étiquettes différentes. Elle exporte 60 % de sa production.
Bien qu’il ait fondé Viñátigo en 1990, Méndez est la quatrième génération de viticulteurs et certains des vignobles dont il s’occupe étaient déjà cultivés par ses grands-parents. « Lorsque j’ai commencé, j’ai été frappé par la pluralité variétale des îles », explique-t-il. Les cépages les plus répandus dans l’archipel sont le listán blanco et negro, le vijariego blanco et negro, le malvasía volcánica (blanc) et le negra moll (rouge). Mais il en existe plusieurs dizaines d’autres. Certaines études en dénombrent plus de 80 : « Une quarantaine d’entre elles n’existent nulle part ailleurs sur Terre ; elles ne survivent qu’ici », explique M. Méndez. Il étudie cette gamme génétique en collaboration avec l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l’Union européenne (IRU). Station de viticulture et d’œnologie de Galice et la Département de biologie moléculaire de l’Université de Tarragone.
La vigne est arrivée dans les îles Canaries il y a environ 500 ans avec l’aide des colons européens. Français, Majorquins, Castillans, Castillans, Portugais… Tous ont apporté des sarments différents. Quelques siècles plus tard, vers 1870, une épidémie de phylloxéra a dévasté les vignobles européens. L’insecte n’a jamais atteint les îles Canaries. « Ici, tous les vignobles sont encore debout. [sin injertar]. En d’autres termes, nous avons préservé le matériel génétique original. Comme il a disparu de son lieu d’origine, il est devenu endémique des îles », explique M. Méndez.
D’autre part, toute cette diversité de raisins est cultivée ici sur des sols volcaniques, dont certains ont plusieurs millions d’années et d’autres quelques centaines de milliers. Les plus anciens et les plus évolués, avec des argiles, ont une plus grande capacité à retenir l’eau. Les plus jeunes sont très poreux et ont une forte teneur en matière organique. De plus, le vent et l’océan Atlantique modifient et transforment ces sols.
Afin de mettre en valeur ces nuances uniques, il existe 11 dénominations d’origine dans les îles : Tenerife en a cinq (Ycoden Daute Isora, La Orotava, Tacoronte-Acentejo, Vallée de Güímar y Abona), tandis que Lanzarote, La Palma, Grande Canarie, La Gomera y El Hierro ont chacun le leur. Le plus récent est le D. O. Îles Canariespromu en 2011 par AVIBO. En anglais, Canary Wine, comme on l’appelait il y a cinq siècles, même si le Malvasia était également très répandu : « Give me a glass of Canary wine », écrivait Shakespeare pour l’un des personnages de Henri IV.
A l’instar de la catégorisation appliquée dans le Bordelais, l’AOC Canaries comprend une série de subdivisions pyramidales pour spécifier l’origine du vin : régionale, insulaire, « Nous vivons une situation folle avec 11 appellations. Il suffirait d’une seule, précisant les origines. Nous serions tous mieux connus », déclare Juan José Otamendi, copropriétaire, avec son frère Fermín, de l’entreprise El Grifoà Lanzarote, la plus ancienne cave de l’archipel. Elle produit du vin sans interruption depuis 1775″, explique M. Otamendi, « ce qui signifie qu’en 2025, elle aura 250 ans ». Depuis sa fondation, trois familles en ont été propriétaires ; la branche actuelle, depuis la fin du XIXe siècle, avec les arrière-grands-parents des frères Otamendi. « La viticulture a toujours été très soignée dans les îles, mais nous avons beaucoup progressé dans la vinification », se réjouissent-ils. De renommée mondiale – médailles d’or à Bruxelles comprises -, ils produisent 350 000 bouteilles par an à partir de leurs 60 hectares de vignobles, auxquels s’ajoutent les raisins de 150 vignerons qui produisent pour eux.
Des cratères pour abriter des plantes
« La viticulture de Lanzarote n’a pratiquement pas changé depuis le XVIIIe siècle », explique Juan José Otamendi : « Les plantes sont recouvertes d’une couche de sable volcanique et protégées des alizés par des murs de pierres sèches. Elles ne peuvent pas être soulevées par la force de l’air et, étant rampantes, elles occupent beaucoup de terrain ». Ce type de culture crée un paysage particulier de cratères abritant les plantes, caractéristique du La Geriaoù se trouve la cave.
« Dans une grande partie des zones volcaniques, la vigne est inévitable, c’est la seule culture possible. C’est pourquoi son abandon signifie également l’abandon de l’agriculture et du paysage », prévient M. Otamendi. Il déplore l’absence de changement de génération et la disparition des cultures, ou l’absence d’incitations à changer la tendance. La production de l’île est d’environ 10 millions de litres par an. Soixante-dix-sept pour cent sont générés entre Tenerife (47 %), avec sa grande diversité climatique et pédologique, et Lanzarote (30 %), aux sols archaïques, battus par l’air et la mer depuis des milliers d’années. La Palma (14%), Gran Canaria (3%), El Hierro (3%), La Gomera (2%) et Fuerteventura (1%) suivent de loin. Avec plus de 300 bodegas, qui en embouteillent environ 200, les îles comptent quelque 6 700 hectares de vignes. Il y a dix ans, il y en avait environ 9 000. Plus de 25 % ont été perdus.
« Le vin canarien est à la mode. Les gens veulent des nouveautés, des expériences. Nous pourrions les offrir, mais nous ne produisons pas assez pour la demande », déplore Carlos Lozano, œnologue à l’Institut de recherche sur le vin. Bodegas Teneguíaà La Palma. La première récolte a commencé le 7 septembre 1947 à Fuencaliente. Aujourd’hui, l’entreprise produit 200 000 bouteilles par an.
Ils luttent « pour maintenir en vie un secteur qui génère du paysage, de l’économie, du développement rural, de la culture, de la tradition et de l’identité ». C’est pour cette raison que la cave a lancé l’initiative L’héritage du vignoble volcanique. Ils cherchent à intégrer des jeunes dans le milieu rural, en vue de les former à la viticulture professionnelle. « L’idée est de revitaliser les parcelles abandonnées. Nous travaillons sur des parcelles pilotes, en proposant de nouveaux schémas de plantation, en optimisant l’irrigation ou en passant à l’agriculture biologique », explique l’œnologue de Teneguía. « Le plus important dans nos vins volcaniques, c’est leur narration. De plus, ils vous invitent à prendre le prochain verre ».
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