Peu de gens savent que, pendant la Seconde Guerre mondiale, la province de Cadix a été le théâtre d’une guerre civile. Campo de Gibraltar était sur le point d’être le théâtre d’un débarquement de Normandie à l’espagnole. Un D-Day soutenu depuis Gibraltar, où la plage d’Omaha serait – à imaginer – celle de Torreguadiaro (Sotogrande) et la plage d’Utah, celle de Los Lances (Tarifa). Pour contenir cette potentielle invasion amphibie, le gouvernement franquiste a érigé, entre 1940 et 1943, un mur de défense – il avait son équivalent dans les Pyrénées – entre l’embouchure du Guadiaro (San Roque) et la ville de Conil de la Frontera, à travers des paysages naturels d’un caractère écrasant. Un demi-millier d’éléments ont été conservés : bunkers, nids de mitrailleuses, casemates de contre-chars, forts à fusils, postes d’observation, projecteurs… une capillarité côtière dans laquelle, en partie, les prisonniers et les représailles des bataillons disciplinaires ont été utilisés comme main-d’œuvre.
Tous ces éléments ne font qu’éveiller l’imagination du voyageur face au goulot d’étranglement mondial qu’est le détroit de Gibraltar, par les eaux duquel passe chaque année 10 % du trafic mondial. Celui qui le traversait possédait la moitié du monde. À la recherche d’ouvrages défensifs, nous trouverons des plages de sable d’une grande valeur stratégique, idéales pour une action de débarquement, mais aussi très désirables pour le promeneur qui aime la tranquillité. Sans oublier quelques bons restaurants.
S’il n’y avait pas l’association culturelle Ruta de los Búnkers le mauvais état de conservation de ce patrimoine sur la côte de Cadix aurait perduré jusqu’à sa disparition.
Sommaire
En défense du phare de Punta Carbonera (San Roque).
Les plages se trouvent tout au long de la côte orientale de la province de Cadix, un littoral qui n’est pas entièrement battu par les briques. Même au risque d’offrir un calme qui, lorsqu’il est découvert par les visiteurs, cesse de l’être, le phare de Punta Carbonera, l’un des plus méconnus de la côte espagnole, attire et étonne dans un environnement naturel enviable. Pour vous y rendre, traversez le lotissement Alcaidesa à l’entrée de l’Avenida del Golf, et tournez à gauche au deuxième rond-point, en suivant le panneau « Faro » (phare). Après environ 400 mètres, vous quitterez l’asphalte et rejoindrez la piste militaire à gauche en direction de Sal Verde.
La tour de guet du XVIe siècle, transformée en phare côtier en 1991, est une tour tronconique enduite de mortier de chaux jaunâtre à laquelle les gardiens du phare accèdent par un escalier indépendant. Après avoir dépassé la tour de 400 mètres, nous prenons le troisième chemin qui descend vers la Méditerranée et nous nous trouvons déjà sur l’un des nids de mitrailleuses les plus subjuguants de la côte andalouse, dans un environnement sauvage. L’accès à sa galerie retranchée en zigzag, pour éviter d’être frappé directement par les assaillants, à la manière des portes des châteaux médiévaux, construites en forme de coude, est intéressant. Il ne faut pas non plus perdre de vue les vestiges d’un puits, en retrait de quelques mètres, d’où un tireur couvrait l’arrière.
A l’intérieur, il est possible d’entrer et d’observer le Rocher à travers les fentes des flèches. Un graffiti d’enfant sur le mur indique : « Ce bunker a été nettoyé par des enfants âgés de 3 à 12 ans pour le plaisir de tous. Veuillez en prendre soin.
A la hauteur du phare -une autre descente- nous découvrons un bunker analogue, mais dont les meurtrières sont camouflées par des galets colorés dont la fonction était de masquer, de déformer la silhouette vue de n’importe quel navire ennemi.
L’office de tourisme de San Roque organise des visites des bunkers de la Carbonera, qui sépare San Roque de La Línea de la Concepción, et dans lesquels une quarantaine d’éléments ont été répertoriés. Il convient de rappeler que la ville de San Roque a été fondée par les Espagnols expulsés de Gibraltar en 1704.
La Torre Nueva et ses plages environnantes (La Línea de la Concepción)
Ce paysage côtier est visible de part et d’autre, dans un décor de plage enivrant. « Deux structures défensives sont réunies ici, toutes deux ayant la même fonction : la surveillance des côtes. Avec des fumoirs et des feux de joie, dans le cas de cette tour de guet du XVIe siècle (liée à celle de Gibraltar), et dans le cas des bunkers, avec des armes du milieu du XXe siècle », explique Ismael Ruiz, président de l’Asociación Cultural Ruta de los Búnkers (Association culturelle de la route des bunkers).
Celui de Torre Nueva est l’un des plus grands du genre. On oublie souvent qu’en dessous, fermé au public, se trouve un immense bunker – il faut marcher sur le sable pour le voir – avec trois nids de mitrailleuses renforcés par des pièces d’artillerie antichar, reliés par un tunnel de 70 mètres. De cette manière expéditive, en interagissant les uns avec les autres, l’établissement de têtes de pont a été évité.
En direction d’Alcaidesa, un chemin de terre mène à environ 800 mètres du premier des bunkers en béton, bien qu’il soit préférable de laisser la voiture à la tour et de se promener sur cette merveilleuse plage « nue de contrat humain », comme le dirait Cervantès. Avec un vent d’ouest, Ceuta se profile à l’horizon.
Encerclement défensif de la place de Gibraltar (La Línea de la Concepción)
L’épicentre de la Seconde Guerre mondiale, à l’automne 1940, est Gibraltar. « Quelques mois plus tôt, Franco avait déjà ordonné la construction d’un système de fortifications dont le noyau principal se trouvait entre la Verja et l’actuelle Avenida de la Banqueta, fermant l’isthme contre une éventuelle expansion britannique à partir du Rocher. Ces défenses ont été littéralement construites sur les bastions de l’artillerie espagnole de l’ancienne ligne de contre-validation du XVIIIe siècle (la ligne érigée par l’assiégeant pour récupérer la place) », explique Alfonso Escuadra, l’historien qui, depuis trois décennies, milite pour la récupération de ce patrimoine de Linense, auteur de 12 livres, parmi lesquels Objectif Gibraltar (Fondation Don Rodrigo).
Dans le parc Princesa Sofía, à La Línea de la Concepción, se trouvent quatre bunkers de béton et d’acier presque identiques, construits entre 1940 et 1941 et capables de résister à l’impact d’obus de 150 millimètres, soit le calibre britannique. Il ne s’agit pas, comme beaucoup le pensent, de vestiges de la guerre civile.
Le bunker situé à côté du dragonnier abritera bientôt le centre d’interprétation Búnker 161, géré par l’Asociación Cultural Ruta de los Búnkers, sur la Seconde Guerre mondiale dans la région du Campo de Gibraltar. En attendant, l’association, en coordination avec l’office de tourisme de La Línea de las Concepciónpropose des visites guidées du bunker 168, le bunker le plus proche de la Verja – le fer de lance, en quelque sorte – entouré de palmiers et situé aujourd’hui à côté de l’hôtel de ville de La Línea de las Concepción. skate park. Il conserve encore les pavés (ce qui contribue à augmenter le blindage), les interrupteurs, le système d’alarme et le système d’alarme. vintage Le bunker est un mélange des bunkers du parc et des cavités souterraines, l’écho des voix de commandement étant déjà étouffé. Contrairement au reste des bunkers de ce parc, comme il s’agit d’un bunker mixte, il intègre un espace attenant à l’une de ses coupoles pour un canon de contre-char devant un Rocher qui en impose par sa majesté. La visite peut être réservée, ou auprès de l’office de tourisme localou par l’intermédiaire de l’association culturelle Ruta de los Búnkers. Il est demandé aux visiteurs de verser un kilo de denrées alimentaires non périssables à des fins sociales en guise de droit d’entrée.
L’état-major de la Wehrmacht apprécia cette ligne défensive et l’ajouta à l’opération Félix, conçue par Hitler pour conquérir Gibraltar en une manœuvre éclair avec un puissant contingent d’aviation, d’artillerie et de troupes spéciales, un plan qui fut mis en suspens après l’ouverture du front de l’Est. En réalité, l’histoire du Rocher présente tous les éléments d’une thriller : certains réels, d’autres imaginaires. Il est toutefois amusant de constater que les inspecteurs allemands ont tenté de se camoufler dans des uniformes espagnols, manifestement inadaptés à leur taille.
Nous nous sommes ensuite rendus sur la plage de Levante où, à côté des vestiges du bastion de Santa Bárbara (XVIIIe siècle), une passerelle a été installée au-dessus du bunker 163, de sorte que pour voir la casemate à moitié enterrée et les nids de mitrailleuses, il fallait descendre sur le sable. Et tant qu’à faire, nous marcherons 800 mètres jusqu’à la partie de la chaussée qui plonge dans la mer, empêchant les baigneurs de pénétrer dans le Rocher. Personne ne doit être effrayé par le bruit des avions qui atterrissent et décollent à quelques mètres de là. Curieusement, à marée basse, vous pourrez voir une chose inédite sur la côte espagnole : les dents du dragon, c’est-à-dire les obstacles antichars destinés à entraver une invasion britannique plus que possible. Pour le déjeuner, nous opterons pour les succulentes grillades du Restaurant Carboneros 27.
Le « flysch » et les failles du Parc du Centenaire (Algeciras).
La pointe San García, occupée par un fort au XVIIIe siècle, abrite aujourd’hui un parc urbain avec une vue exceptionnelle sur le détroit de Gibraltar et une végétation indigène bien entretenue entourant des sculptures rectangulaires pour encadrer le rocher de Gibraltar et la présence constante de cargos et de pétroliers. Ici, vous pourrez apprécier comme nulle part ailleurs la forme de la baie d’Algésiras, entre Europa Point (Gibraltar) et Carnero Point.
La promenade sur une route de gravier dure environ 40 minutes. La visite des bunkers se fait sur rendez-vous (651 88 47 30), au prix de trois euros par personne. Le bunker A, le plus spacieux et qui fait face à la plage de Getares, comporte deux étages : l’étage supérieur est destiné aux mitrailleuses et l’étage inférieur est réservé à deux canons antichars. Il avait pour fonction de défendre la piste militaire qui part de l’embouchure du fleuve Pícaro et longe la rive du détroit jusqu’à Tarifa. Aujourd’hui, il sert de centre d’interprétation des valeurs naturelles du détroit. À proximité se trouve le bunker B, bien conservé, un bunker de plain-pied avec une galerie couverte en forme de Y et deux chambres pour deux pièces d’artillerie.
En tant que qualité géologique, ce point possède une valeur singulière. flysch Ce mille-feuille côtier, presque vertical, est l’un des plus impressionnants de la côte espagnole. Dans le flysch Les strates dures (calcaires et grès) et les strates tendres (argiles et marnes), issues de l’érosion marine, alternent de manière spectaculaire.
Vous pourrez également longer les fortifications de l’autre côté de la plage de Getares, avant de passer devant les vestiges de l’usine baleinière et de profiter de la forêt côtière de l’île d’Aarhus, qui s’étend de l’autre côté de la mer. parc naturel du détroit de Gibraltarun changement radical dans le paysage causé par l’effet de la foehn (pluie horizontale). Soudain, on a l’impression de passer d’un continent à l’autre.
Le phare de Punta Carnero (1874), semblable à celui de Chipiona, sera la touche finale de l’excursion. Il a été érigé sur une ancienne batterie côtière, tandis qu’un panneau nous rappelle que nous nous trouvons sur la route Paco de Lucía, car c’est ici que le guitariste a le mieux perçu la séparation entre la Méditerranée et l’Atlantique, comme en témoigne son plus grand succès : Entre dos aguas. Nous la chanterons pendant que nous rechargeons nos batteries à au restaurant Cepasdont le chef argentin, Alberto Taja, président de l’Association des sommeliers de Cadix, garantit des accords mets et vins exceptionnels. Le thon rouge est la force motrice de sa cuisine.
Canons de cuirassés, à terre (Tarifa)
Les canons Vickers-Armstrong démontés du cuirassé constituent une caractéristique unique de ce mur du détroit. Jaime I (1921) et située directement sur le sol. L’une des deux batteries, appelée Vigía, peut être atteinte sans problème majeur. Pour ce faire, à la sortie du rond-point de Tarifa en direction d’Algeciras, juste après le point kilométrique 85, vous vous engagez sur une route asphaltée non marquée. Vous passez d’abord devant la batterie D-8 à Punta Camorro, qui sert aujourd’hui de bureaux à l’entreprise Fondation Migresdédiée à l’étude et au suivi de la migration des oiseaux à travers le détroit de Gibraltar et qui promeut également la conservation de ce patrimoine défensif, en l’occurrence en tant que refuge pour la biodiversité, qu’il s’agisse de chauves-souris ou d’hirondelles dáuridées, entre autres espèces.
Nous monterons ensuite à l’ancienne batterie D-7, où la fondation ouvre un centre d’interprétation en été. Dans son observatoire, vous pourrez observer les oiseaux, surtout à cet endroit les jours où le vent souffle de l’est.
Nous laissons la voiture au Centre de coordination des secours maritimes, car l’imposante tourelle de la proue du cuirassé n’est qu’à 200 mètres. Jaime I, avec ses canons de 305 mm/50, d’une longueur de 15,25 mètres et d’un poids de 67 tonnes. Un détail oublié est la fin tragique du cuirassé : amarré à Carthagène, sa barge arrière explose en 1937. On n’a jamais su s’il s’agissait d’une négligence (un chalumeau, un mégot de cigarette) ou d’un sabotage de la cinquième colonne, mais le fait est qu’environ 300 personnes ont été tuées. Son artillerie a été renflouée par la suite. Le château de Santa Catalina porte encore les traces du bombardement de Tarifa par ce cuirassé.. Lorsque les installations souterraines de cette batterie côtière seront restaurées, il sera possible de voir sa poudrière, son mécanisme hydraulique, sa salle des projectiles et son élévateur à poudre. La tourelle bâbord du cuirassé, connue sous le nom de Rattlesnake, est interdite d’accès.
À l’extrémité sud de la péninsule, à Tarifa, se trouve le château néo-Renaissance de Santa Catalina (1933), entouré d’une succession de bunkers datant de 1941 à 1947, à côté desquels il est facile de se garer. Plus près de la Isla de las Palomas se trouve le bunker Avión, appelé ainsi en raison de sa morphologie en forme d’œil d’oiseau.
Il est désormais possible d’accéder à la Isla de las Palomas, en s’inscrivant à la visite guidée coordonnée par l’office de tourisme de Tarifa au centre d’interprétation installé dans les anciens logements du phare (lundi, mardi et vendredi, à 9h30, 11h15, 13h et 16h30 ; le week-end, à 9h30, 11h15 et 13h. Fermé le mercredi et le jeudi). Profitez de cette excursion pour aller manger des tapas au Mesón El Picoteo.
Illuminer l’Atlantique depuis le cap Grace (Tarifa).
Les anciennes tours de phare sont généralement situées dans des zones privilégiées du point de vue du paysage. C’est le cas de cette tour transformée en phare, sur la pointe de Camarinal, à proximité de diverses constructions militaires qui surveillaient non seulement le trafic maritime, mais aussi un éventuel débarquement sur la plage d’Alemanes, qui laissera sans voix ceux qui découvriront la texture de son sable. La plage des Alemanes, sans courants d’air ni kitesurf, rappelle par son nom les premiers propriétaires de l’agglomération ; on pense qu’il s’agit d’anciens combattants allemands qui en sont tombés amoureux et qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont décidé d’en profiter.
Il est rare que la nature s’accorde aussi bien avec un phare qu’avec cette tour cylindrique en pierre apparente, emblématique du parc naturel du détroit. Son nom, Costa de la Luz (Côte de la Lumière), se devine à la tombée de la nuit. Le bunker s’élève à 80 mètres au-dessus du cap de Gracia. Juste en dessous du bunker commence la longue passerelle construite dans la falaise, qui mène d’abord à un bâtiment de trois étages, l’ombre de lui-même, correspondant au point d’observation de la batterie Camarinal. Nous continuons à descendre jusqu’à passer devant l’abri – qui contenait l’équipage et l’atelier – et le poste de combat du projecteur monumental de 150 centimètres de diamètre. La vue, au milieu des genévriers marins et des palmiers, est inoubliable. « Chaque nuit, le projecteur était placé au bout de la passerelle pour éclairer les navires qui traversaient le détroit de Gibraltar, servant de cible aux canons situés à un kilomètre et demi de là, en direction de Tarifa », raconte César Sánchez de Alcázar, le plus grand spécialiste de ces constructions cadiennes, commandant à la retraite et auteur de La croisée des chemins dans le détroit. 1939-1943 (Agapea) et L’artillerie côtière au Campo de Gibraltar. 1936-2004 (Editorial AF), entre autres publications.
Sans le vouloir, l’objectif militaire a contribué à l’objectif environnemental, en faisant en sorte que l’ensemble de ce littoral en direction de Tarifa ait survécu jusqu’à aujourd’hui tel que nos arrière-arrière-grands-parents l’ont vu – et vécu. À un demi-kilomètre de là se trouve la plage de Cañuelo, trop belle pour être réelle. Ici, l’Atlantique ne semble pas vouloir s’imposer. Elle descend abruptement et conserve un nid de mitrailleuses à côté de l’endroit où les nudistes prennent un bain de soleil. Si nous continuons à marcher, nous tomberons sur la batterie Camarinal, qui est interdite d’accès.
Une crique dorée et inconnue au Cabo de Plata à Tarifa.
La plage d’El Búnker est cachée à Cabo de Plata, séparée des bancs de sable d’Atlanterra et de Los Alemanes. On y accède depuis Zahara de los Atunes (Barbate), et bien que l’on puisse s’y rendre à pied depuis l’urbanisation d’Atlanterra, la plupart des gens empruntent les escaliers qui descendent de manière semi-cachée à côté du mur ocre d’une maison, au milieu d’un virage.
Le Búnker est une plage de sable très battue par les vents d’est et d’ouest, parfois très forts, et dont le paysage calme est à privilégier à marée basse. La vue du bunker sur le brise-lames est surprenante. La masse est haute de deux étages et ses trois corps forment une figure symétrique. La rampe en béton ayant été délibérément détruite, une corde permet d’escalader les décombres irréguliers jusqu’au premier étage. Il est encore plus dangereux de monter au premier étage, également à la main et à l’aide d’une corde, pour voir le puits sur le toit où le carabinier montait la garde ; et il n’est absolument pas conseillé de plonger du haut, comme le font certains imprudents à marée haute. L’entrée est large, car elle a dû servir de passage à un canon de contre-char, ainsi qu’à des mitrailleuses légères.
Ici, il est conseillé de réserver une table à le restaurant Antonio. Un classique. Egalement rouvert fin mars pour la saison, un magnifique hôtel à côté de la plage du Bunker et appartenant à la chaîne Q-hotels, El Cortijo de Zahara.
Table, nappe et balançoires à côté du bunker à El Palmar (Vejer de la Frontera).
Nous terminons l’itinéraire entre les bunkers le long de la côte de Cadix en La Torre Restaurant & LoungeLe restaurant utilise une ancienne caserne de carabiniers – plus tard rattachée à la Guardia Civil – à l’époque où El Palmar n’était accessible qu’à cheval. Outre sa magnifique terrasse et sa salle à manger intérieure avec des balançoires à la place des fauteuils, le restaurant est adjacent à une tour d’almenara du XVIe siècle qui attire l’attention. Juste devant, un bunker a été érigé, dont la mer prend bien soin et qui mériterait d’être rénové. Pour l’apéritif, rien de tel que le Papaya Playa El Palmar, qui a ouvert sa saison le 24 mars.
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