La moda masculina toma à Milan las riendas de su propio ‘revival’ | Estilo

Afirma Domenico Dolce que le thème de la collection de mode masculine de Dolce & Gabbana pour le verano de 2023 a été annulé pour les circonstances. “Llevamos tiempo recibiendo peticiones de prendas que hicimos en los noventa ya principios de los 2000 ″, explica. Su socio, Stefano Gabbana, puntualiza : « Me puse a investigar en los canales de reventa y me di cuenta de que había un auténtico furor por ciertos diseños ». Depuis 1990, lorsque la ligne est pleine de lignes masculines, elle a été traduite plus de trois décennies. Así bue buena parte de los diseños que presentaron el pasado sábado son reediciones exactas de productos descatalogados, agotados y, en algunos casos, desaparecidos. Con referencias como David Beckham – « gracias a él todos los hombres se incorporaron a la moda », explica Gabbana—, la colección incluye piezas y répliques de sus hitos. Par exemple, vaqueros desgarrados y anchos combinados con chaqueta de sastrería y sandalias, camisetas con logos, trajes de pedrería o, incluso, jerséis de ganchillo elaborados con la misma cuerda con la que confeccionaron sus primeros los modelos a principos. « J’ai été dans l’entreprise en tant que thérapeute », a déclaré Dolce.

Convertir en art de propio la relance esaa estrategia cada vez más pertinent dans la moda italiana. A diferencia de lo que sucede en otros nodos del sector, muchas de las grandes firmas que desfilan en Milan siguen capitaneadas creativamente por sus fundadores, que hoy afrontan un reto particular: reinventar sus propios hitos para nuevos clientes, los de la generación Z, que pas de conocieron. Tras los aprietos ocasionados por la pandemia no parece momento de revolucionar nada, sino de consolidar códigos que llevan años construyéndose. Así, puede que no haya nada genuinamente subversivo in las colecciones that ha presentado Giorgio Armani, pero hace tiempo que su objetivo no es epatar, sino celebrar un legado estetico sólido como pocos. Dans Emporio Armani, a vacant guardarropa, mediterráneo y ligero se detiene en las texturas, los materiales y los colores que le son propios : tejidos naturales, tonos azules, blancos o grises, prendas plisadas, irisadas o casi transparentes cuyos codigos van desa la sastre clásica hasta los uniformes de las artes marciales.

En Giorgio Armani, su línea más elevada, dominan las sedas con estampados gráficos y clásicos —por ejemplo, el monograma de la casa— en tonos azulados. Ofrecen lujo, contención y, sobre todo, solidez conceptual. Son inequívocamente Armani, del mismo modo que la colección de Versace, con estampados de inspiración histórica —en este caso, máscaras de teatro griego—, colores brillantes y texturas futuristas, remite sin margen de error al imaginario que Donatella Versaceace Incluso los modelos llevaban bajo el brazo piezas de porcelana decoradas con motivos barrocos y producidas por Rosenthal, igual que en las campañas que Richard Avedon fotografió para la casa en los excesivos años noventa.

Aussi vulven la vista a los noventa Dean et Dan Caten, les fondateurs de Dsquared2. En el desfile del pasado viernes, los canadienses celebran el espíritu ecléctico y la superposición extrema de prendas y estampados que ya practicaron en su anterior collección. Ahora, sin embargo, la inspiración no son alpinistas, sino surferos.

Menos logos, plus ropa

Kean Etro, le directeur créatif de la ligne masculine d’Etro, est venu pendant la pandémie une réflexion sur la valeur spirituelle du voyage. Ahora, ante panorama más optimista, propone sin ambages una collección pensada para disfrutar de las vacaciones. Su fórmula se ancla en elementos tan hedonistas y reconocibles como caftanes, batas y pareos en tejidos coloridos y ligeros, casi vaporosos, que reivindican que la sensualidad textil —en particulier, de la seda— hace mucho tiempo que dejiv de ser patrimon moda femenina. Predomina el encaje y el ganchillo, y mucho menos el estampado de cachemira.

Il existe d’autres lecciones de ce mode de moda : tras la saturación del marchandisagelos nuevos y jovencísimos clients de prêt à porter de lujo están más interesados ​​​​en la moda que en los logos. Lo expliqué Stefano Gabbana al presentar su collection y lo constata Fendi. La doble F de la casa romana, en forma de estampado diagonal, invade jerséis, camisetas y prendas de punto, pero no es el único punto de apoyo que Silvia Venturini Fendi proporciona a sus fieles. Aussi las prendas de sastrería con aberturas se han instalado en el lenguaje de la marque, al igual que la gama cromática de una colección concebida como una investigación sobre el armario cotidiano.

En Prada corren tiempos de serenidad y, sobre todo, de consolidation. El tándem creativo formado por Miuccia Prada y Raf Simons parece ya plenamente engrasado, y la prueba es una colección presentada en una imponente escenografía de papel y cartón y con la actuación en directo de los Veteranos del indé La vive jeunesse. Sobre la pasarela, un voir a lo Velvet Underground con cazadoras, cuellos vueltos y prendas con giros inesperados : chaquetas sin cuello y gabardinas en cuadros vichy.

« Las prendas son clásicas, pero la mezcla lo contradice », apunta Simons en las notas del desfile. « Hay cuero en contacto con la piel, recubierto de algodón : hay una especie de anti-lógica en la combinación de las prendas, una cierta rareza ». Aussi hay una reflexión sobre la propia identidad de la casa. Le logo de Prada, sintetizado en el triángulo isósceles invertido qu’orna desde siempre los bolsos de la casa, resulta omnipresente : incluso los impecables trajes negros qu’abrieron el desfile lo incorporan en la parte superior de la espalda.

Voeux Perféricas

Milan tiene fama de ser una plaza complicada para las nuevas firmas. Sin embargo, en un calendio dominado por empresas Veteranas, logran asomar la cabeza marcas como Magliano, que combina la confección de lujo a la italiana con el discurso de clase. Sus desfiles suelen celebrarse en enclaves de raigambre obrera, como una antigua central eléctrica abandonada. Alli desfilaron con parsimonia, casi a cámara lenta, modelí atípicos con diseños que evocan lo retro sin edulcorantes. Sus prendas parecen vividas, olvidadas, castigadas por el tiempo. Como dice el texto que entregó a los asistentes : « Alguien ha dormido con estas prendas ».

Pour JW Anderson, la firme de Jonathan Anderson, une concoction est toujours une octave pour les lions tensar de la moda. Par exemple, incrustando manillares de bicicleta o monopatines en jerséis y camisetas, o mediante voluminosos zapatos con sobresuelas redondeadas cubiertas de crystales reflectantes que remiten a la joyería. Anderson présente à Milan sa colección unificada para hombre y mujer, igual que Matthew M. Williams, que compatibiliza la dirección artística de Givenchy con su propia firma, 1017 ALYX 9SM. Dans une pose d’abandon des afueras de Milan, Williams a présenté une mine d’inspiration technique et électronique qui remet les premiers éléments du XXI. Sus zapatos, elaborados a partir de una sola pieza de líneas escultóricas, son dinamita para las redes. A su vez, otro ilustre excéntrico, el estadounidense Jeremy Scott, presentó para Moschino una colección de altos vuelos pop en homenaje al ilustrador Tony Viramontes, una figura basic en la moda más hedonista y fantasiosa de los años setenta y ochenta. Con su talento para definir formas y colores con la contundencia de un dibujante de cómic, Scott aportó su propia respuesta al débat: si las firmas de moda quieren captar la atención de las nuevas generaciones de clientes, deben encontrar un modo de contarles su propia historia .