La côte qui brille quand elle devient grise | Territorio Paradores

Il faut qu’il pleuve sur la Costa da Morte pour qu’elle soit bonne, pour que ce soit le meilleur moment pour se rendre pour la première fois dans cette région côtière de Galice qui vit aux dépens et à la merci d’une mer violente. Il faut faire mousser les vagues pour comprendre, avec l’aide du guide Bernardino Martínez, pourquoi l’Atlantique a englouti tant de bateaux ; pourquoi ces eaux oxygénées livrent des poissons aussi précieux que ceux vendus aux enchères à la criée de Laxe, où le secrétaire de la corporation des pêcheurs accompagne le visiteur pour apprécier l’œil cristallin d’un églefin presque vivant ; Jacqueline Lista, ramasseuse de coquillages, montre la dureté de son métier dans sa peau, dans le poids du râteau avec lequel elle déterre coques et palourdes dans l’estuaire de Camariñas. Il faut du vent pour connaître Muxía, où plus d’intempéries ont fait que le goudron s’est déposé plus qu’une fissure dans le bateau. Prestige a laissé filer en 2002. C’est ce désastre écologique qui explique l’ouverture en 2020 de l’Institut de recherche en sciences naturelles et en génie de l’Union européenne. parador Costa da Morte, une manière de dynamiser le tourisme sur ce littoral qui fait de sa rudesse naturelle un charme.

Sommaire

Intérieur du parador

Une partie de l’environnement

Inauguré en juin 2020, le Parador Costa da Morte est situé dans la municipalité de Muxía (La Corogne). Il s’agit de la dernière ouverture du réseau Parador, un bâtiment moderne qui s’étend à flanc de colline sous forme de terrasses.

Plage de Lourido

Ses 63 chambres donnent sur une mer agitée et capricieuse, qui ne se calme qu’en été. Toutes les chambres, y compris le restaurant de poissons et fruits de mer frais, donnent sur l’Atlantique. Il emploie 55 personnes. Le pourcentage de clients internationaux a atteint 20 % cette année.

Bibliothèque à l’océan

Sans perdre de vue la mer, les ouvrages disponibles évoquent les fréquents naufrages qu’a favorisés cette côte venteuse aux marées dangereuses, où se rencontrent l’Atlantique et le golfe de Gascogne. Il est également possible de lire des ouvrages sur les métiers de la région, comme celui du percebeiras ou celui de la redirasqui tissaient les filets de pêche des marins.

Costumbrismo galicien

Une exposition permanente de photographies en noir et blanc de la vie, des paysages, de l’histoire et de la culture galicienne donne du caractère à l’hôtel. L’image de ce couple à Muxía vers 1930 est de Ramón Caamaño. Des cartes marines et des sculptures de Francisco Leiro et Álvaro de Vega complètent la décoration du parador.

Eau douce sur la côte

Le spa accepte les hôtes et les non-hôtes. Il est ouvert tous les jours de l’année et propose tous les services attendus. Une grande fenêtre donne sur la plage de Lourido.

Nouveau et luxueux

L’une des chambres du Parador de Costa da Morte, le seul de tout le réseau à porter le nom de la région où il se trouve. L’hôtel dispose de deux ascenseurs panoramiques qui se déplacent en diagonale pour s’adapter à la pente du coteau.

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Julio Castro, directeur du parador, reconnaît que la région a beaucoup changé depuis l’ouverture de cet hôtel verdoyant perché sur la colline. De nouveaux restaurants sont apparus, d’autres ont changé leur carte, certains ont remplacé le menu du pèlerin par un menu plus sophistiqué, de petits hôtels et des maisons rurales ont vu le jour, les maisons de vacances ont proliféré, bref, le tourisme s’est développé. « Le parador est né d’une catastrophe, la catastrophe de la guerre civile. Le prestige, et honore par son nom toute la Costa da Morte », résume-t-il d’un ton enjoué, en montrant les cartes marines qui décorent l’hôtel et en récitant les noms des caps, des phares et des navires. L’aspect maritime est captivant, on a envie d’en savoir plus. Et il suffit de demander.

« Tout nous semble normal ici », dit ce Galicien né à Fisterra, l’un des endroits les plus célèbres de cette côte qui forme de petites péninsules et totalise quelque 350 kilomètres, de Caión à Carnota, dans la province de La Corogne. « Mais les clients nous disent qu’ils la trouvent très différente du reste de la Galice, qui est très sauvage. Il n’y a pratiquement pas de constructions. On ne voit pas ici les effets de la mer dans d’autres régions », ajoute-t-il.

La mer domine le paysage et dirige la vie, monopolisant les activités par lesquelles le visiteur interprète la dureté du terrain. L’excursion au cimetière anglais de Camariñas, où reposent les dépouilles de 142 des 173 marins de la marine royale anglaise morts dans le naufrage du Serpent, en 1890. C’est un lieu qui frappe moins par son hiératisme que par la fureur que la mer exprime à quelques mètres de ses quatre murs et qui, par temps de pluie et de vent, avec les marées déchaînées, place le visiteur très près du danger ou, comme le décrit le guide Martínez, « devant un endroit fatidique ».

Martínez, qui est également né dans la région – il est difficile de trouver des personnes originaires d’ailleurs – explique que tous ces navires engloutis par l’Atlantique, principalement en provenance du Royaume-Uni, naviguaient en cabotage, sans perdre la côte de vue. Pour se protéger du vent, ils s’approchaient ; pour se sauver, ils mouraient. Le brouillard, les courants provoqués par la rencontre de l’Atlantique et du golfe de Gascogne et les variations alors imprévisibles de la profondeur de l’eau les font s’échouer. Les naufrages ont été si nombreux dans le dernier quart du 19e siècle et le premier quart du 20e siècle que le métier de démolisseur de navires s’est développé dans la région. « Ils accusaient les Galiciens d’être à l’origine des naufrages. Nous avons aussi notre propre légende noire », explique M. Martínez, en tenant une photo des trois seuls survivants du Serpent à la tragique Punta do Boi. Le chercheur Rafael Lema dénombre 1 800 accidents maritimes sur le littoral galicien, dont près de la moitié sur la Costa da Morte.

Vous pouvez aussi accéder à la mer à cheval

Brais Martínez, 33 ans, a créé il y a deux ans l’entreprise Acabalodabeiramar, avec laquelle il organise des promenades sur le dos de juments vivant en semi-liberté à Leis de Nemancos (Muxía). La promenade se déroule dans une zone boisée de pins, de châtaigniers et de chênes qui mène à la plage d’Área Grande. Il n’est pas nécessaire d’avoir monté à cheval pour profiter de cette promenade de deux heures au cours de laquelle le maréchal-ferrant et dresseur de chevaux insiste pour que les visiteurs prennent les rênes, que ce n’est pas le moment pour le cheval de s’arrêter pour déjeuner, qu’il est en train de travailler. « C’est un luxe d’arriver sur une plage où l’on ne voit personne », dit-il en manches courtes, insensible à l’humidité plus présente dans la végétation que dans l’atmosphère.

Les chevaux sont très bons et calmes, ils sont très concentrés psychologiquement parce qu’ils vivent dans un troupeau, en plein air, ils n’ont pas de vices d’écurie – ils n’accumulent pas d’énergie en excès », explique Martínez. Ils ont l’habitude de bien réagir lorsqu’ils croisent un tracteur ou une voiture. Au début de l’activité, ils sont sortis du champ et brossés, le visiteur voit que ces animaux sociaux ne lui feront pas de mal ; une relation s’établit. « Les chevaux essaient de tester les gens parce qu’ils veulent être dominants », explique Martínez, également originaire de la région. Et c’est bien là l’essentiel : il ne s’agit pas d’appuyer sur l’accélérateur puis de poser le pied de la chèvre.

Lara, Jorge et Iria vous recommandent

Le phare de Touriñán, le point le plus occidental de l’Europe continentale où le soleil se couche, se trouve à 15 minutes en voiture du Parador. Il est possible de s’y rendre à pied, en suivant la route des phares, mais cela prend deux ou trois heures et il faut être habitué à marcher.

Lara Sambad

Réceptionniste 2 ans à Paradores

La rivière Jallas forme la cascade d’Ézaro lorsqu’elle se jette dans la mer. Elle est située au pied du mont Pindo (627 mètres), que vous pouvez escalader pour profiter d’une vue imprenable sur la péninsule de Fisterra et les îles Lobeiras.

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Jorge Catalán

Règle 28 ans à Paradores

J’aime aller voir le coucher de soleil à la plage de Mar de Fora, qui se trouve à une demi-heure de route. Vous longez la côte et descendez sur le sable. Vous pouvez y aller à tout moment de l’année. La dernière fois que j’y suis allée, il y avait des gens qui pêchaient sur le rivage.

Iria Balseiro

Réceptionniste 3 ans à Paradores

En face de Leis, de l’autre côté de l’estuaire de Camariñas, sur la plage d’Ariño, la cueilleuse de coquillages Jacqueline Lista attend. Le travail de ramassage des palourdes et des coques est très réglementé afin d’éviter le braconnage et parce que l’estuaire ne peut pas être épuisé. Il s’agit d’une récolte par rotation, comme s’il s’agissait d’un champ, certaines zones devant être laissées en jachère pour que les mollusques puissent se reproduire. « Semez, travaillez et observez », énumère Lista. Il faut de l’intuition et de l’habileté avec le râteau, un jeu aventureux mais très physique, exposé aux intempéries et couvert d’eau jusqu’à la poitrine. « Plus vite j’ai atteint mon quota pour la journée, plus vite je prends un café chaud avec mes compagnons », dit-elle. Ce sont toutes des femmes. Les hommes étaient et sont toujours ceux qui sortent pêcher.

Les bateaux sont amarrés dans le port de Laxe et les travailleurs au marché aux poissons où sont vendues aux enchères les prises des bateaux qui sont sortis pêcher à 2 ou 3 heures du matin, quand l’heure est changée parce qu’il se passe moins de choses. Il en faut beaucoup pour que le poisson devienne poisson. « Il brille comme un fou. C’est de la pêche artisanale. L’année dernière, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 millions d’euros, ce qui est énorme pour Laxe, une ville de 2 300 habitants », s’enorgueillit Antonio Devesa, secrétaire de la corporation des pêcheurs et guide de la visite. Le poissonnier fixe le prix de chaque lot ou pièce à la voix – il n’y a pas d’écran ici – et descend : « 12 !… 11,90. 11,80. 11,70… » jusqu’à la fin. 11,70… » jusqu’à ce que quelqu’un crie « A moi ! » et qu’il ait le temps de l’examiner et de décider s’il veut le prendre. Angeles Palla, vêtue d’une polaire, le vêtement le plus courant, et d’un bonnet de laine, fait partie des acheteurs. Elle prend de l’aiglefin, du merlu, du vivaneau…, qu’elle vend ensuite aux poissonniers de Saint-Jacques-de-Compostelle et d’autres villes. Elle explore avec ses grandes mains rouges.

-Touchez, touchez. N’ayez pas peur du poisson, vous voyez comme il est lisse ? C’est parce qu’il n’est pas pris dans le filet, il n’est pas abîmé. C’est bon signe, il va durer plus longtemps. Et regardez l’œil, touchez-le aussi, il ne doit pas être nerveux. Il ne suffit pas de regarder les branchies du poisson.