La péninsule de Dingle, à l’extrémité ouest du comté irlandais de Kerry, s’enfonce dans les eaux de l’océan Atlantique avec la parcimonie d’une baleine. En fait, les touristes qui viennent dans cette partie de l’île verte viennent précisément pour observer la faune. Car l’habitat humain y est plutôt clairsemé.
En face de Dingle se trouve le petit archipel des Blasket Islands. Seule la plus grande île est aujourd’hui habitée. Et seulement pendant les mois de beau temps, car les solitudes de l’automne et de l’hiver ne sont pas supportables, même pour les plus stoïques. Aujourd’hui, Great Blasket est visitée par ceux qui veulent un contact très intense avec le vent salé irlandais, des promenades solitaires et se rafraîchir dans le seul café ouvert entre avril et septembre.
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Lorsque vous débarquez, vous devez monter une volée de marches raides, mais ce n’est que pour franchir la falaise naturelle. Ensuite, la petite île, longue d’à peine 6 kilomètres, est une succession de douces glissades herbeuses parmi lesquelles se camouflent quelques zones marécageuses. Des sentiers permettent de traverser Great Blasket en une heure et demie seulement, si vous ne tombez pas sur l’une des violentes tempêtes qui soufflent sur la mer Celtique presque sans prévenir. Dans ce cas, rentrez vite à Dingle, car les courants et la houle dans le détroit sont parmi les plus dangereux d’Europe.
Si le temps est stable, les jumelles et un guide de terrain seront les meilleurs alliés du randonneur, car dès que vous mettrez le nez par-dessus les falaises, vous pourrez rencontrer les colonies d’élégants fous de Bassan et d’autres oiseaux marins faciles à repérer ici, comme le pétrel tempête ou le grand labbe. Il y a aussi des centaines de mouettes et de goélands de différentes espèces, avec une prédominance de la mouette tridactyle de l’Atlantique.
Une maison abandonnée sur Great Blasket, une île du comté de Kerry.
Dans les eaux profondes de Blasket batifolent et s’ébattent des troupeaux de dauphins communs et les phoques gris qui se comptent aujourd’hui par dizaines, mais qui ne se sont installés de façon permanente sur l’île qu’après la disparition de la population humaine. À son apogée, Great Blasket comptait environ 200 âmes. Mais au milieu du XXe siècle, les gens ne supportaient plus de vivre sans électricité, sans eau courante et, surtout, sans soins de santé. La colonie vieillissait et s’en est allée, laissant derrière elle les cris des oiseaux de mer et les souffles des baleines.
Les vestiges des maisons habitées jusqu’en 1954 – la plupart avec leurs toits effondrés et en mauvais état – et quelques tours de défense et panneaux sur les bords de la côte subsistent, ce qui rend la promenade très divertissante et évocatrice.
Des bateaux relient le port de Dingle à Great Blasket, ce qui permet aux ornithologues amateurs et aux randonneurs d’y passer quelques heures ou même de naviguer jusqu’aux plus petits îlots. Ces dernières années, un certain nombre de cottages (chalets typiques) qui sont loués pour la période des vacances et dont la propreté est assurée par les gérants de la cafétéria.
D’ailleurs, chaque année, les deux postes de « gardien » de l’île sont mis au concours et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il y a des claques pour les pourvoir. C’est une expérience intense de solitude et de contact avec la nature, et on imagine qu’une période de six mois peut être tolérée par n’importe qui, sachant qu’à l’arrivée de la saison des pluies et du froid, on retrouvera la routine moderne de l’éclairage électrique et de l’eau chaude dans la douche.
La capitale du comté de Kerry, Tralee, une petite ville d’un peu plus de 20 000 habitants, est le point de référence pour visiter le Grand Blasket (An Blascaod Mór en gaélique). De là, il faut une heure de route pour atteindre le port de Dingle.
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