T.Dieu merci, aucun poète ivre ou peintre flirteur n’est né ou n’a été enterré Llandeilo au coeur du Carmarthenshire. Si c’était le cas, il serait probablement inondé de pèlerins. Dans l’état actuel des choses, la petite ville intérieure du puissant Tywy (ou Towy) – la plus longue rivière avec sa source et son exutoire au Pays de Galles – a un certain niveau de pittoresque, mais pas trop, et seule une poignée de curieux admirent le pastel. visages peints. La plupart d’entre eux, comme moi, sont en voyage sur la route, car l’A40 via Llandeilo est une alternative verdoyante aux plus fréquentées. Têtes de la route des Glens juste au sud, et des cercueils, des petits pains et des bols à soupe (ragoût d’agneau et de légumes locaux) peuvent être trouvés ici.
Carmarthenshire – ou Sir Gâr – également connu sous le nom de Jardin du Pays de Galles – est l’un des 13 comtés historiques. Encore largement agricole, il y a des routes tranquilles et tranquilles et c’est là que s’épuise la M4. C’est l’un des nombreux endroits non-stop au Pays de Galles et c’est un comté de Cendrillon.
Mais les brillants SUV anglais taquinant les plages du Pembrokeshire se perdent. Près de Llandeilo se trouve la chaîne des Black Mountains à l’extrémité ouest des Beacons of Wales; ici les 300 miles carrés construisent le parc national Géoparc de la Grande Forêt, qui comprend des montagnes et des landes, des bois, des prairies, des villes et des villages et quelques petits lacs.
Ils sont aimés par les habitants mais rien à voir avec les chiffres qui les entourent Stylo et ventilateur, les pics ici sont légèrement plus bas et plus doux; l’ère cambrienne porte le nom de Cymru, ou Pays de Galles, et il y a quelque chose dans la région qui est archétypalement cambrien, suggérant un grand âge et une grande tranquillité. Je passe une glorieuse randonnée d’une demi-journée à 13 km du village de Llanddeusant, que je reprends dans une écloserie de truites et de fascines, puis sur un chemin plus escarpé le long d’une crête au-dessus du lac glaciaire. Fach Llyn et Fan. Le terrain est semi-rugueux mais pas technique du tout. Un vent fort souffle dans le temps lorsque les températures baissent, mais cela est compensé par la danse des nuages sur les pentes vert pâle.
La route continue à travers Picws Du; ce sommet, avec le Fan Foel voisin, est le plus haut de la région, et bien qu’il ne culmine qu’à plus de 730 mètres (2 400 pieds), il semble plus haut en raison de ses contours spectaculaires. Au sommet de Picws Du se trouve une barre de l’âge du bronze, d’où je peux voir les montagnes cambriennes et au sud Swansea et l’argent scintillant du canal de Bristol. De là, c’est en dessous de Llyn y Fan Fawr, un autre lac légèrement plus grand entouré de tourbières, où je retourne au point de départ.
L’une des raisons pour lesquelles j’aime le sud du Pays de Galles est que ses espaces ouverts sont proches des paysages industriels et post-industriels. Les zones les plus célèbres et peut-être accidentées se trouvent autour de Merthyr et à Port Talbot, mais la côte du Carmarthenshire a joué son rôle dans l’histoire récente et laide du Pays de Galles.
J’utilise la voiture pour déclencher une jaunisse côtière à Llanelli, qui surplombe la magnifique Gower, mais le tout est que la péninsule n’est pas pittoresque. Connue sous le nom de « Tinopolis », elle produisait d’énormes quantités d’étain et de tôle, ainsi que du charbon. Revenez le long du Sentier du littoral gallois (WCP), depuis le pont qui traverse les eaux de marée dangereuses et les vasières de la rivière Loughor, donne un aperçu de l’aciérie Trostre appartenant à Tata, dont les bords gazouillent Fiducie pour les oiseaux sauvages et les zones humides une réserve naturelle, l’ancien centre industriel lourd de North Dock – qui abritait une tour collectrice hydraulique classée Grade II construite vers les années 1900 – ainsi que des parcelles de réaménagement, des marais et des broussailles. Devant le théâtre de la fournaise Llanelli, dans la ville, un monument appelé Symphonie industrielle honore les ouvriers et les ouvrières ; le titre pourrait être utilisé également pour le mélange de paysages.
Il se trouve à un peu plus de 29 km de Llanelli et de Ferryside. La plupart sont justes et il y a beaucoup de façons de les regarder. Le Gower est toujours là, bien sûr, assez bucolique dans l’acier, ou la bruine. Plus près, Port Burry est l’endroit où Amelia Earhart et son copilote et mécanicien ont débarqué en 1928 après avoir traversé l’Atlantique. Le parc et la pinède mènent à des étendues de dunes de sable, des marais salants et d’anciennes installations militaires Parc de campagne de Pembrey. A Kidwelly je rentre dans les terres et remonte un peu les magnifiques murs Château Normand.
Ferryside est l’un des secrets les mieux gardés de Carmarthen. Il fait face à l’un des nombreux estuaires qui s’enfoncent profondément dans la côte et jusqu’à Llansteffan et un autre château. Un projet de tourisme communautaire est un endroit naturel pour faire une longue promenade. En 2015, alors que personne au bureau n’a été vu en train d’aider à mettre Ferryside sur la carte, 10 administrateurs ont pris un bail de 99 ans sur un ancien bâtiment du conseil de comté désaffecté. D’abord ils ont ouvert la belle Repas de nourriture Café (bouche à manger) et, en été, a ouvert un nouvel hôtel de cinq chambres, Cœur de Ferri. Le bureau de poste, la galerie d’art, le restaurant et le « Men’s Shed » ont le même espace. Le bâtiment à énergie solaire est toujours connu des habitants sous le nom de The Billets en relation avec une ancienne base de sauvetage air/mer de la RAF qui occupait le site. Ferryside est un arrêt sans pilote sur la ligne principale Londres / Cardiff-Milford / Pembroke – juste au cas où vous voudriez accélérer votre marche.
Fondée par les Romains, Carmarthen n’a jamais reçu le genre d’attention que York et Chester, ou même Peterborough, ont apprécié – car c’est au Pays de Galles. Sélectionné en raison de la Tywi et sa position élevée, il y avait des bains publics et un temple dans la ville de Moridunum. Il a été acheté par les princes des Normands et du Pays de Galles au Moyen Âge, et c’est ici que le père d’Henri VII, Edmund Tudor (une famille d’origine galloise) est mort de la peste bubonique en 1456 pendant la guerre des roses. Ce combat vous rappelle le pouvoir que la ligne dite Landsker – le guichet unique divisé entre les anglophones et les gallois – parlant le pays de Galles – se rapproche ici. J’ai entendu beaucoup de gallois dans le beau petit marché. Il y a plein de bonnes bouffes et de bons pubs pour pique-niquer ici, mais j’ai déjeuné dans l’un de mes endroits préférés non seulement au Pays de Galles mais au Royaume-Uni : Accentue Bia Wrights, à Llanarthne – à 14 km à l’est du centre-ville – qui a réussi à se recréer après Covid-19 en tant que restaurant en plein air avec un menu limité mais magnifique de rillettes de porc et de poulet cuit aux poires.
À seulement neuf milles Jardins botaniques nationaux du Pays de Galles. Aussi bien que Serre conçue par Norman Foster (pain grillé dans les mois froids), il a ajouté le Projet de restauration de la Régence – un programme communautaire de 7 millions de livres sterling pour restaurer le site, il y a 200 ans, comme l’un des meilleurs parcs aquatiques du Royaume-Uni. Le projet de cinq ans, qui comprenait un grand lac, une chute d’eau, des cascades, des ponts et un barrage situé dans 300 acres de parc boisé, vient d’être nommé pour le prestige Choix du public ICE prix d’ingénierie.
Carmarthenshire a des liens horticoles et herbaux intéressants. Il y a des plantes dans un lit dans le jardin de l’apothicaire qui pourraient être utilisées par le « Lianna Myddfai”. Selon le folklore, au XIIe ou XIIIe siècle, Rhiwallon et ses trois fils dispensèrent des remèdes naturels et fondèrent une lignée de médecins qui dura jusqu’au XVIIIe siècle. Flukily, l’une des histoires raconte comment la famille a obtenu sa commission initiale d’une dame secrète du lac – et Lake y Fan Fach était sur le lac, dont j’ai fait une jupe deux jours plus tôt. Aujourd’hui, le prince Charles, qui possède une maison dans la ville voisine de Llwynywermod, conserve la tradition locale avec ses extraits de plantes Duché et ses cultivars homéopathiques.
Laugharne, à 13 miles au sud-ouest de la ville du comté, est le seul townland célèbre du Carmarthenshire – grâce à son poète alcoolique (Dylan Thomas) et, dans une moindre mesure, à son peintre coureur de jupons (Augustus John, un visiteur fréquent). Il a une beauté naturelle qui m’étonne toujours – j’y ai vécu pendant trois ans – grâce à un estuaire scintillant, les ruines d’un château squelettique et la belle rue principale en pente des maisons géorgiennes. Des visiteurs du monde entier viennent ici pour voir les vieilles maisons et la tombe du poète. Ses descriptions de Laugharne comme « la ville la plus étrange du Pays de Galles » et son extermination du « rivage bourdonnant » sont dans les oreilles des résidents locaux, mais Laugharne a vécu avec Thomas autant qu’il l’a fait dans sa mémoire ; elle a sa poésie, grâce aux gens, à la topographie, à l’isolement durable. En plus des plaisirs évidents de déguster une pinte au Brown’s (un ancien pub devenu pub hôtel), le soi-disant Promenade d’anniversaire (d’après un poème de Thomas) Sir John’s Hill se réjouit ; du haut du promontoire, il y a une vue sur Worms Head sur le Gower et sur une plage d’un blanc soyeux Dos en soie – les endroits que j’ai croisés lors de ma randonnée côtière.
Pour beaucoup, une telle perspective serait une conclusion naturelle à un voyage dans le Carmarthenshire, mais je préférerais terminer le voyage sur Pendine Sands. Cette station balnéaire – tous les chalets, fish and chips et brise-vent – est rare et rare, sur le Donegal et Saundersfoot, quelques milles à l’ouest, non. Mais la plage est magnifique de sept milles de long et, à marée haute, de large. Utilisé pour de nombreuses tentatives de casser la vitesse sol et pour le TT Wales ces dernières années, c’est aujourd’hui une magnifique beauté vide, trop venteuse et exposée aux personnes sensibles. Après une marche vivifiante dans l’ouest frais, je trouve une tasse au sommet du sentier côtier situé à flanc de falaise. Si Pembrokeshire est Little England, alors Carmarthenshire peut être Little Wales : un patch de tous les éléments clés, non retenus par le tourisme. Laissez les SUV intelligents avancer ; c’est aussi bon que n’importe où.
Toutes les sections côtières sont accessibles sans voiture ; des trains et des bus relient chaque point. De bons bus relient Carmarthen à Llanarthne / Wrights Food Emporium. Pour la chaîne de montagnes Black Mountain et les jardins botaniques nationaux du Pays de Galles, les taxis locaux sont votre meilleur pari
Chris Moss est l’auteur de Wales Coast Path : Tenby-Swansea (Aurum Press)